Опалубка для забора – из чего делается, этапы сборки и установки
Несмотря на то, что забор является достаточно простой конструкцией, к его возведению следует подходить со всей ответственностью. И если в сельской местности или на дачных участках ограждение может устанавливаться чисто символически, то в черте города или в зоне строительства коттеджных поселков оно должно быть надежным и, к тому же, привлекательным. Простые ограды требуют монтажа опор, на которые навешивается сетка рабица или легкие панели, а удержать массивную конструкцию сможет лишь основательно выполненный ленточный фундамент. При его устройстве выполняется опалубка для забора, после чего в нее заливается бетон. Такое основание дает возможность возведения капитального ограждения по всему периметру участка с использованием разных, в том числе штучных материалов и панелей.
Из чего делается опалубка
Забор является удлиненным линейным строением, поэтому для устройства опалубки может потребоваться достаточно большое количество досок. Но это только на первый взгляд. На самом деле, фундамент заливается частями, а снятые щиты используется многократно, что существенно сокращает расходы на приобретение подсобных материалов. Но они изначально должны быть качественными, иначе выдержать несколько циклов сборки-разборки опалубка не сможет.Для устройства щитов используют:
- ровные, точно подогнанные доски;
- металлические листы;
- фанеру;
- шифер;
- влагостойкие ДСП.
С внутренней стороны опалубка для забора должна иметь гладкую поверхность, не вступающую в сцепление с бетоном. В противном случае, оторвать щиты от схватившегося монолита будет затруднительно. Следует отметить, что наиболее приемлемым вариантом для стенок короба считается доска. Применение специальных стальных щитов для устройства фундамента под забор будет неоправданно из-за их высокой стоимости. Шифер чаще используется для несъемной опалубки, так как материал слишком хрупок для того, чтобы выдержать многоразовые перестановки.
Для изготовления короба выбирают прочные просушенные доски без видимых дефектов, гнили и сучков. Толщина пиломатериалов должна составлять не менее 20мм. Из отдельных, хорошо подогнанных элементов сколачивают участки заграждения прямоугольной формы длиной около 1,5-2 метров и высотой более полуметра, в зависимости от габаритов монолитной ленты.
Фиксация досок производится посредством гвоздей. Их вбивают с внутренней стороны опалубки с загибом концов по типу анкера на крепежных планках, установленных с наружной части щитов. Качественная сборка опалубочных элементов позволит производить безремонтную перестановку конструкции с места на место.
Кроме стенок, для изготовления короба потребуются:
- распорки;
- колья;
- подкосы;
- хомуты;
- прижимные планки.
Присутствие тех или иных элементов зависит от конструктивных особенностей опалубки.
Определяясь с высотой фундамента, следует учитывать, что для массивного забора потребуется заглубление подошвы минимум на метр. Кроме того, необходимо будет приплюсовать возвышающуюся над землей цокольную часть бетонного монолита. Ширина фундамента определяется по двум критериям – устойчивости и ширине самого забора.
Подготовительные работы
Для начала, на участке выполняется разметка положения будущего забора. Следует понимать, что только ровное ограждение будет выглядеть эстетично, поэтому к данному этапу следует отнестись внимательно. По углам забора необходимо забить колышки, между которыми натягивают бечевку. На слишком длинных сторонах ограждения придется поставить промежуточные разметочные столбики.
Специалисты рекомендуют обратить внимание на возможные препятствия - пни, подземные коммуникации, водосточные канавы и т.д. Лучшим решением будет обогнуть преграды, а при невозможности – заранее подумать над другим решением проблемы. Возможно, придется частично прервать ленточный фундамент или выкорчевать мешающий остаток давно спиленного дерева. Все зависит от конкретных условий и границ расположения участка.
На стадии подготовительных работ необходимо учесть рельеф местности. Он повлияет на конструкцию фундамента и особенности установки опалубки. На склонах, как правило, выполняют ступенчатые монолитные ленты.
Земляные работы
Копать траншею следует по намеченной линии сразу по всему периметру. Ширину выемки принимают с учетом суммарной толщины ленточного фундамента, опалубочных щитов, кольев и длины подкосов (при их наличии). Заглубляют канаву ниже проектной отметки на 10-15см для возможности устройства под бетонным слоем выравнивающей гравийно-песчаной подушки.
В зависимости от объема работ и материальных возможностей, траншея выкапывается либо вручную, либо с привлечением мини-экскаватора.
Установка опалубки
Щиты следует монтировать строго вертикально. Две стенки выставляют на расстоянии друг от друга, равном ширине фундамента. С внешних сторон их фиксируют с помощью деревянных кольев, а изнутри – посредством распорок, установленных выше уровня грунта.
В зависимости от стесненности условий при возведении забора, колья укрепляют подкосами или своеобразными хомутами. В первом случае, потребуется большее пространство, так как опорно-подпирающие элементы будут размещаться за пределами опалубки на расстоянии 50-70см с каждой стороны. Второй вариант предусматривает установку крепежных элементов в виде деревянных или металлических хомутов в пределах короба.
Опалубочные щиты должны плотно стыковаться с подушкой, иначе получится перерасход бетонной смеси. Верхний уровень стенок по горизонтали выравнивают путем их наращивания досками или прочными влагостойкими материалами. Элементы, при этом, прибивают гвоздями. До заливки раствора необходимо проверить конструкцию на прочность, иначе может произойти внезапное разрушение опалубки под воздействием на щитовые стенки тяжелой бетонной массы.
Чтобы боковые поверхности готового монолита получились максимально ровными, специалисты советуют по обеим внутренним сторонам опалубки устанавливать влагостойкие фанерные листы на всю высоту фундамента. В процессе заполнения формы бетонным раствором, они плотно прижмутся к деревянным стенкам, поэтому крепить их не имеет смысла.
И еще – в ленточный фундамент нередко закладывают арматурные сетки. Это делают до начала заливки фундамента. Металлические стержни значительно повышают прочность фундамента. Найти оптимальный вариант армирования помогут соответствующие расчеты.
Демонтаж опалубки
Разбирать опалубочные щиты можно немного раньше окончательного затвердения бетона. Сроки зависят от размеров монолита и погодных условий, а решение принимается индивидуально. Но при этом нагружать фундамент раньше времени не следует. Опытные мастера рекомендуют использовать два-три комплекта щитов, разделив объем работ по длине не несколько участков. Пока на одном из них бетон будет затвердевать, на другом можно будет производить установку опалубки и заливку раствора.
Процесс снятия щитов выполняют в обратной от установки последовательности. Сначала демонтируют подпорки и распорки, затем стенки, а в последнюю очередь убирают фанеру. Работы следует производить с особой аккуратностью, без применения ударных и отрывных усилий.